Kust Alustada äärelinna Arendamist: Koha Puhastamine Ja Vundamendi Rajamine (ise Ehitaja - 1)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 13:49

Minu enda ehitaja

1. osa, 2. osa, 3. osa, 4. osa, 5. osa, 6. osa

Juhtusin üsna pikka aega tegelema aiakruntide ehitamisega, mille meie kaaskodanikud said riigilt eelmise sajandi kaheksakümnendate nüüdseks unustatud toiduprogrammi raames. Sellest ajast alates on aednike ja aednike elus palju muutunud. Keegi toitub endiselt oma väikesest maast alates 6 hektarist ja kõige ettevõtlikumad on juba suutnud kolida cat-tej hoone lagendikele.

Tänapäeval on väikese sissetulekuga inimeste jaoks endiselt asjakohased nende ehitusobjektide väikeehituse küsimused. Me räägime neist, kes mitmel põhjusel ei saa suurte ehitusettevõtetega ühendust võtta. Püüan neid aidata mõnede probleemide lahendamisel, tuginedes enda ja kolleegide kogemustele.

Üks peamisi probleeme, mida arendajad üritavad lahendada, on saidi arendamise ja arendamise kulude võimalikult suur vähendamine. On ainult üks viis - teha suurem osa tööst oma ning lähedaste ja sõprade kätega.

Esimesed sammud

Enne saidi arendamise ja planeerimise jätkamist peate vaimselt ette kujutama, kuidas soovite seda näha, ja parem on muidugi visandada selle kava paberil üldjoontes, võttes arvesse mitte ainult teie huve, vaid ka ka oma naabrite huvid, sest peate elama kõrvuti üle ühe aasta. Samal ajal ei tohiks unustada olemasolevaid ehituseeskirju. Eriti tahan juhtida teie tähelepanu tuleohutusstandardite järgimisele ja see, uskuge mind, on teie huvides!

Nii et olete väikese, kuid väga soovitava maatüki omanik, mille suurus on 6–12 aakrit. Sellel kasvavad puud ja põõsad. Ja mida me peaksime selle kõigega peale hakkama?

Algaja suveelaniku tööriistad. Alustame vajalike tööriistadega. Soovitav on, et need oleksid vähemalt minimaalsed:

1. Töötlemata kirves puude ja põõsaste juurte lõikamiseks.
2. Viimistluskirves kõigi muude puutööde jaoks.
3. Rulett 5-10 meetrit.
4. Pliiats.
5. Kühvel.

Kuna neitsimetsa koormused on üsna suured, soovitan käepideme ülaosas põikikäepidemega labida. See disain võimaldab teil luua suurimaid jõupingutusi - deklareerin seda vastutustundlikult. Kauges minevikus kühveldasin sadu kuupmeetreid maad, proovisin kõiki tööriistu, aga just selle juurde jõudsin.

Teil on vaja ka köisi - siin on see võimaluse korral, mis on, kuid tuleb meeles pidada, et paksema köiega (12-15-20 mm) on lihtsam töötada, käed pole nii räpased.

Puude ja kändude eemaldamine

Kui ma Divenskajas aiakrundil puid raiusin, rakendasin kõigepealt üsna lihtsat, kuid äärmiselt tõhusat meetodit. Selle olemus on järgmine: ronisin improviseeritud materjalidest redeli abil kahe köie otsaga käes kuusel, ronisin sõlmedega puu otsa ja seosin need seal kindlalt kinni. Alla laskudes sidusin mõlemad köied mingil kaugusel seisva puu alumise osa külge. See näeb välja umbes selline (vt joonis 1): mida suurem on kaugus A ja mida kõrgem on mõlemad köied keerutatud puu külge seotud, seda ratsionaalsem on teie pingutus.

Pilt 1

Edasi on toimingud järgmised: ripun ühe köie otsas - kuuse ots paindub minu poole, naine tõmbab sel ajal vaevata teist köit ja seob selle usaldusväärselt teise puu põhjaga. Ronin sellele teisele trossile ja riputan selle külge - kuusk langeb ikka madalamale ning mu naine tõmbab ja köidab uuesti esimest köit. Ja pärast mitut sellist vaheldumist köite tõmbamisel, mis võttis aega umbes 10 minutit, heitis kakskümmend viis meetrit kuus, mille põhjas oli läbimõõt 36 cm, ilma juure tükeldamata, õiges suunas maapinnale. Jäi vaid see, et me taganeksime aeglaselt ohutusse kaugusesse. Sellisel juhul saab juured jämeda kirvega lahti lõigata, kuid tuleb arvestada, et tulevikus tuleb need nagunii eemaldada. Seepärast laske kuusel seda teie eest teha.

See meetod on aktsepteeritav ainult elusate kuuste puhul. Sellel puuliigil on umbellate (pinna) juured. Kui peate männi välja juurima, tuleb meeles pidada, et sellel on võimas ankurjuur, mis ulatub mitme meetri sügavusele ja käsitsi ilma vintsi abita on keeruline, kuigi võimalik. Sellisel juhul peate üles kaevama juurestiku, tükeldama suurema osa juurtest ja muidugi ka ankrujuure, mida pole alati lihtne kätte saada.

Kased ja haab tuleks välja juurida väga ettevaatlikult. Need võivad puruneda, kui trossile või trossile pannakse liiga palju pingeid. Sel juhul on parem rohkem sisse kaevata ja juured hakkida.

Töö lihtsustamiseks soovitan kasutada wagu - see on 3-5 meetri pikkune okaspuu. Vaga viiakse juure alla (vt joonis 2) või otse kännu alla ja teie kaal suurendab rakendatavat jõudu märkimisväärselt. Mida pikem on vag, seda tõhusam on tulemus

Mõnel juhul võite mitte ainult jätta tähelepanuta kändude olemasolu saidil, vaid kasutada neid ka maastiku kujunduse elemendina. Kännu keskosa lõigatakse maha või lõigatakse välja (kui mootorsaagi on), valatakse saadud anumasse muld ja istutatakse lilli. See mitte ainult ei kaunista teie saiti, vaid mõne aja pärast hävitab kännu täielikult, lahendades seeläbi juurimise probleemi.

Pilt 2

Käsivintsi kasutamisel soovitan köie aasa mugavaks ja usaldusväärseks kinnitamiseks puu külge kasutada kinnitusklambrit, mida on praegu Fasteneri kauplustest lihtne osta. Vintsi ja muude tööriistadega töötamisel pidage meeles turvameetmeid ja pidage neid kõigutamatult kinni! Alade tohutu arengu päevil ei olnud aednike vigastused haruldased. Tuleb meeles pidada, et purunemise korral võib köis või köis vigastada teid ja teid ümbritsevaid inimesi ning lemmikloomi.

Kuid ärgem rääkigem kurbadest asjadest. Tulles tagasi vajalike tööriistade loendi juurde, tuletan teile meelde reha - nende abiga saate moodustada oma esimese voodi. Pakutakse rediseid, tilli ja muidugi ka kartulit. Väljakaevatud pinnase tasandamiseks pole plaaditükist tasandajat keeruline teha (vt joonis 3). Selleks vajate rauasaagi, haamrit ja naelu. Haamri asemel võite (ainult ettevaatlikult) kasutada kirvest. Samuti saate "Friendship-2" varuda, see tähendab kahe käega saega. Ka vöörisaag näitas ennast hästi.

Joonis 3

Eeldatakse, et teie krundi piirid on aianduskavas märgitud. Sa tead, kuhu nad lähevad ja milliste naaberpiirkondadega nad kokku puutuvad. Teil on juba oma lemmikmaa arendamise ja parendamise plaan olemas. Kui koht on väga märg, on perimeetri ümber soovitatav kaevata kuivendussooned, mille sügavus ja profiil sõltuvad mulla niiskuse määrast. Drenaažisoontest on soovitatav vesi juhtida tee-ehituse käigus kaevatud kraavidesse. Kuigi saidi kalle dikteerib mõnikord selle voolusuunda.

Vundament - maja vundament

Ja nüüd oleme ehituse alguse lähedal. Räägime sihtasutustest. Paljud inimesed teavad, et hea vundament on hoone vastupidavuse oluline tingimus. Oletame, et teil pole raha liiva kohaletoimetamiseks (ja teed pole veel lõpule viidud), vundamendi jaoks tsemendi ja tugevduse ostmiseks, kuid seal on käsi ja teatud kogus teie ettevalmistatud palke ja postisid, kooritud ja korralikult voodrile laotud. Ja peate ehitama "ajutise onni", ütleme 3x4 meetrit. Teil pole palju aega - nädalavahetus ja lühike puhkus.

Selliseks juhtumiks võin pakkuda teie hoonele ajutist alust. Vardad - mõnikord nimetatakse toolideks. Piisavalt 15-20 aastat või isegi rohkem.

Tehke märgistused selleks ettenähtud kohta, sõitke nelja tihvti abil. Märgistatud saidil, umbes kühvli bajonetil, eemaldage mulla ülemine huumushorisont mineraalse kihini. Vaigude asemel kaevate 130–140 cm sügavusele kooritud palkidest postidesse. Materjalina on soovitav kasutada mändi, kasutada võib kuuse. Kaevatud augu põhi tuleks kõigepealt katta umbes 30 cm paksuse liivakihiga, sambad tuleks tuleriidal eelnevalt ära põletada. Eriti hoolikalt töödelge samba osa, mis asub kahe keskkonna - pinnase ja õhu, samuti alumise otsa piiril. Just nendes kohtades toimuvad lagunemisprotsessid kõige intensiivsemalt.

Suurema vastupidavuse tagamiseks võib puitu katta sula bituumeniga, lisades mahuliselt kuni 10% diislikütust või mootoriõli jäätmeid. Selle toimingu ajal olge äärmiselt ettevaatlik, hoiduge põletustest!

Miks on vaja sambaid põletada? See on väga lihtne - kõiksugu puuvaenlased ei põle põlenud puitu.

Arheoloogiliste väljakaevamiste käigus eemaldasid arheoloogid maapinnalt põlised osad iidsetest hoonetest, mis olid mitu sajandit lebanud erinevas sügavuses. Põlenud palkide saagimisel selgus, et mädanemine neid praktiliselt ei mõjutanud.

Kaevasite sammastesse, töötlesite vastavalt oma märgistusele korralikult. Nüüd vajame veel ühte tööriista, seda nimetatakse vesiloodiks, teisisõnu - veetasemeks. See toimib vastavalt edastavate laevade seadustele. Selleks on kasulik omada kummist või plastikust toru, mille siseläbimõõt on 3 kuni 10 mm ja pikkus umbes 10 meetrit. Meie puhul võib toru pikkust piirata 6,5-7 meetrini, kuid parem on lasta sellel olla mõne varuga, tulevikku silmas pidades ja kasutusmugavuse huvides. Kui toru ei ole läbipaistev, tuleb selle otstesse sisestada sobiva läbimõõduga 100–150 mm pikkused klaastorud. Ja meie vesilood on valmis!

Teil on vaja ka puhta veega konteinerit - ämbrit või 4–5-liitrist purki. Vaja läheb assistenti, võib-olla isegi last.

Üks töötaja võtab veenõu enda kätte ja tõuseb 2-3 meetri kõrgusele ning langetab toruotsa vette. Teine võtab toru teise otsa suhu ja imeb õhku. Sel eesmärgil võite kasutada kummist apteegi pirni. Vesi hakkab voolama sirgjooneliselt piklikusse torusse ja tõrjub oma massiga järk-järgult õhku. Niipea kui õhumullid torust väljuvad, pigistatakse seda pöidlaga - kõigepealt alt, siis ülevalt. Üks ehitaja läheneb esimesele sambale, teeb sellele soovitud kõrgusele märgi; teine paneb toru teise posti külge (pliiats käes). Samal ajal vabastavad mõlemad torudest pöidlad. Veetase näitab, kuidas erineb esimese samba kõrgus ülejäänud osast. Mõelgeet vee liikumine ei toimuks koheselt - kiirus sõltub toru sektsioonist: mida suurem on siseläbimõõt, seda kiiremini toimub joondus.

Joonis 4

Mõõtmise teevad mõlemad alumise meniski töötajad (vt joonis 4). Torusid sujuvalt vertikaalselt liigutades on vaja saavutada veetaseme ja esimese samba märgi joondamine, mille järel tehakse märke teisele ja järgmisele sambale. Esimese samba juures olev ehitaja jääb paigale, ainult teine liigub. Iga kord, enne järgmise samba juurde liikumist, peavad mõlemad töötajad toru sõrmega tugevalt kinni pigistama ja vabastama ainult samal ajal, vastasel juhul tuleb vett uuesti täita.

Pärast märgistuse lõppu tehakse kahe juhuslikult valitud posti jaoks kontrollmõõt. Kui tase on sama ja viga pole suur, võite sambad lõigata vastavalt tehtud märgistustele.

Nüüd on teil alati hoone juhtimise võrdluspunkt, näiteks seinte kõrguse või sarikatalade taseme mõõtmiseks. Sammade kõrgus maapinnast määrake hoone funktsiooni järgi - ajutise onni jaoks kõrgemal, supelmaja puhul - madalamal, nii et see oleks soojem.

Pikka aega antakse teile usaldusväärne ja odav vundament, mis ei karda isegi muldade heitmist. Kui maa külmub, ei pigistata puidust posti välja, vaid surutakse kokku. Siiani seisavad palkmajad mõõtudega 6x6 ja isegi 6x10 meetrit sellistel alustel ohutult!

Kuid pärast kolonni ettevalmistatud kohta asetamist tuleb see katta liivaga (vt joonis 5 A), mis on hoolikalt rammitud. See on valmistatud sobiva suuruse ja kaaluga palgitükist. Palgi otsa külge on kinnitatud põikikäepide (vt joonis 5 B). Soovitav on see haamrile lõigata (vt joonis 5 B).

Joonis 5

Kapitali sihtasutuse tarnimisel on sambad hõlpsasti eemaldatavad, kuid see on tuleviku jaoks eraldi lugu.

Ei ole üleliigne teile meelde tuletada, et samba ja hoone alumise võra vahele on hädavajalik panna tükk katusematerjali pooleks voldituna. See suudab pakkuda üsna usaldusväärset veekindlust. See soovitus kehtib igat tüüpi sihtasutuste kohta.

Veel üks kergekaalulise vundamendi üsna lihtne versioon on järgmine: märgistuse teeme uuesti tihvtide abil, olles eelnevalt eemaldanud mineraalse kihi ülemise (huumuse) mullahorisondi. Ajame tihvtid raudbetoonplokkide nurkade tulevase asukoha kohtadesse (vt joonis 6).

Joonis 6

Nagu jooniselt näha, suurendatakse süvendi mõõtmeid raudbetoonploki mõlemal küljel 100 mm võrra. Liivapõhja süvendi sügavus peab olema vähemalt 500 mm. Liiv tuleb tihendada rammeriga. Tampimise käigus on soovitav see veega üle valada - siis on hoone alla vajumine tähtsusetu.

Kuidas teha vundamendiplokke

Raketist plokkide valmistamiseks saab valmistada erinevatest materjalidest. Lihtsaim viis on maapinna tampimine, 200-300 mm sügavune auk, külje suurus - 500 mm, aukude seinad ja põhi sulgemine kiletükkidega, armatuuri paigutamine ja seejärel betooniga täitmine.

Nädala pärast saab ploki kangi või haagisega välja võtta ja selle otsa asetades rullida (see on palju lihtsam kui kandmine) ettevalmistatud liivapadjale. Tuleb meeles pidada, et betoon saavutab 26 päeva jooksul 90% oma tugevusest ja ei avalda sellele tugevat mõju enne selle aja möödumist.

Lihtsaima raketise saab teha sobivate mõõtmetega pappkarbist, minu määratud mõõtmed ei ole kohustuslikud ja võivad erineda erinevates suundades, kuid ma tahan teile meelde tuletada, et mida kõrgem on vundament, seda vastupidavam on hoone.

Kui teil on rämpsuplanke või vineeri, saate seda materjali kasutada ka raketise jaoks. Sellisel juhul on plokid täpsemad. Ärge unustage kõigi võimaluste jaoks raketise seinte ja põhja jaoks kasutada kilet. Plokid on tasased ja puhtad ning raketise saab ilma suurema vaevata eemaldada. Film võib olla rämps, näiteks vanadest kilekottidest. Kui te ei kasuta kilet, tuleks lauad ja vineer katta kasutatud masinaõliga.

Armatuur võib olla jämeda traadi tükid, vanade voodite osad jne. jne. Oma praktikas olen edukalt kasutanud nõutava suurusega venitatud klaasist anumate ja läbipõlenud pehme mööbli vedrude terasvõrke.

Samuti võib betooni koostis varieeruda. Helitugevuse suhe: 1: 2: 3, s.t. 1 osa tsementi, 2 osa liiva, 3 osa killustikku või killustikku; või 1: 3-1 osa tsementi, 3 osa liiva; või 1: 4 - 1 osa tsementi, 4 osa liiva.

Mört segatakse kuivalt, lisatakse järk-järgult vett, ainult 60-70% tsemendi mahust. Lahust on mugav valmistada suurele rauast lehele või lamedale puitlauale.

Liiv peaks olema mägine või jõeliiv. Liivsavi kasutamisel ei ole betoon piisavalt tugev.

Sellisele vundamendile saate panna mitte ainult ajutise onni, vaid ka üsna suure palkmaja. On vaja suurendada ainult plokkide arvu ja ettevalmistatud saidi suurust. Paljud külamajad seisavad endiselt ilma vundamendita kividel ja kuidas nad seisavad!

Vundamendi ehitamise ettevalmistamisel peate meeles pidama saidi võimalikku kallet. Kui on kalle, peate suurendama liiva täitmist õigetes kohtades, unustamata seda tampimist (vt joonis 7). Samuti peate suurendama aukude horisontaalseid mõõtmeid.

Joonis: 7

Liivapatjade kõrguse tähistamine toimub samade pulkade abil sama vesiloodi abil. Selleks ei tasu aega kokku hoida - tulevikus kompenseerib seda mitu korda töö mugavus järgneva ehituse ajal.

Selles väljaandes uurisime kahte lihtsamat sihtasutuste valikut. Keerulisemaid konstruktsioone saab esitada ajakirja järgmistes numbrites.

Olen kindel, et suheldes tekib teil minu jaoks erinevaid küsimusi - vastan neile meeleldi ajakirja lehekülgedel ja loodetavasti on see viljakas koostöö.

Lugege ülejäänud artiklit →

Minu enda ehitaja:

1. osa, 2. osa, 3. osa, 4. osa, 5. osa, 6. osa