Maamaja Ehitamine: Raami Ja Sõrestikukonstruktsioonide Tootmine (ise Ehitaja - 4)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 13:49

Minu enda ehitaja

1. osa, 2. osa, 3. osa, 4. osa, 5. osa, 6. osa

Ajakirja augustinumbris lõpetasime tugipatjade ja neis olevate soonte märgistuse kirjelduse. Ehitusplatsil toimuvad sündmused arenevad jätkuvalt.

Raami jäikus

Raami jäikuse kohta on vaja öelda paar sõna. Seda pakuvad nn nooled. Tangid tuleb raami seestpoolt peksta, vastasel juhul segavad need järgnevaid toiminguid (vt joonis 1). Naelad naelutatakse esialgu ja alles pärast seda, kui nagid on kahes tasapinnas, on need lõpuks saavutatud. Ärge lootke silma täpsusele ja tasemele - täpsuse jaoks sobib ideaalselt ainult ploomijoon, kui seda muidugi õigesti kasutada.

Pilt 1

Teate riiulite ristlõiget. Vahesambad, välja arvatud ukse- ja aknasambad, on kahe servaga, mis säästab oluliselt aega.

Nurgapostide vahel piki välisservi viskame juhtme ja viime liini "okladnikule". Ja vahepealsete riiulite paigaldamisel on otstarbekas kasutada nööri - siis on mantli tasapind täiesti tasane ja raami laudadega katmisel säästate aega. Erinevalt nurgatutest asuvad vahepostides ülemised ja alumised naastud samas tasapinnas ning piigid on tehtud kogu resti otsas. Soonte märkimiseks kasutage ka nööri ja teil olevaid malle (nurk ja tase). Vahetugede korral on piigi kõrgus üsna vastuvõetav vahemikus 50-60 mm.

Niisiis, kõik riiulid, välja arvatud lühikesel küljel olevad vahepealsed, on avatud ja kinnitatud ajutistele noolidele. On aeg teha püsivad. Need loovad raami maksimaalse jäikuse.

Teraga tahvlist - on soovitav, et see oleks laiem - teeme malli.

Teeme sellele noole. Suurema tugevuse saavutamiseks peaks noa alumine osa toetuma riiulile. Peatuse kohale tehke maksimaalse sobivuse saavutamiseks kirvega lennuk. Naelad 120-150 mm (sõltuvalt kasutatavast materjalist) tuleb sisse ajada erineva nurga all - "ankur". Ja noodid ei tohiks muidugi välja ulatuda nurgapostide mõõtmetest kaugemale. Materjali väiksema läbimõõduga on soovitav viia need väljapoole nurgapostide välismärgistuse piirideni, mis loob mantli jaoks suure mugavuse - seestpoolt on ristlõike erinevus nurgapostiga täiendavate ülekatetega kompenseerimine pole keeruline.

Järgmine tööetapp on ülemiste kümnendite joondamine piki nööri. Selleks peate kõigepealt ette valmistama töökoha, st täitma horisontaalsed lauad või postid mööda kõiki nelja seina umbes poolemeetrise intervalliga - see hõlbustab teie liikumist mööda raami mis tahes suunas ja annab juurdepääsu soovitud kohale koht. Vajadusel on selle põhjal võimalik tellinguid korraldada, toetudes neile improviseeritud materjalist kõnnisildadele.

Pilt 2

Olles kõrvaldanud ebatäpsuse nööris olevates naastudes, eemaldame mõõtmed, mille kanname juba ettevalmistatud pika palgi külge. See peaks olema 100 mm pikem kui mõlemal küljel asuv alumine, mis tagab paigaldamisel ohutuse puitlaastude eest. Kui palk lõigatakse neljaks servaks, muutub see palju kergemaks ja soonte märkimine on lihtsam. Ühel töötajal on lihtne sellist latti üles tõsta, tõstes omakorda mõlemat külge.

Kui asetate naelu varda ühele küljele, kinnitage see nööriga selle juhusliku kukkumise ja vastavalt võimalike vigastuste eest. Olen kõiki neid toiminguid üksinda rohkem kui üks kord teinud, kuid sellegipoolest on mugavam ja turvalisem seda koos teha. Ühe poolega lõpetades liigume edasi teisele ja kasutades saadud kogemusi, lõpetame järgmise etapi.

Joonis 3

Põikpalkide keetmine. Need peaksid olema ka pikemad kui alumised, kuid sel juhul mõlemal küljel 500 mm, kuna need toimivad meie jaoks korraga sarikatetaladena. Jällegi teisaldame meile teadaolevad mõõtmed, kasutades torujooni joone alumisest märgistusest ülemistesse palkidesse. Täpsustan, et vaheriiulitel on ülemiste piikide kõrgus 100–120 mm ja alumistel 50–60 mm, kuid lühikese külje vaheriiulite ülemise osa tugitasandid määrame alles pärast lõikasime lühikesed palgid pikkadeks. Piisab igast palgist häkkida risti 20 mm - nagu jõulupuu puhul (vahetusest).

Sooned on ülevalt ja alt valmis - tõstame palgid juba teile teadaolevalt ülespoole, lõikame ennast, nagu eespool mainitud, ja mõõdame kõrgust alumisest palgist ülemisse. Me kanname selle vahemaa nagidesse (tugilennukid). Viime läbi märgistustoimingud ja paneme riiulid oma kohale. Pärast seda, olles kindlustuse sidunud, panime naastudele ülemised palgid. Olles kontrollinud vertikaale ploomi abil, peksime noole. Nagu ka alumisel kroonil, ajame nurkadesse hoolikalt neli klambrit. Ülemine rakmed on valmis.

Joonis 4

Nüüd peate ette valmistama veel viis sarikatetala. Nende pikkus on samuti 4 m. Kuna lagi palistatakse sarikate põhjani, on mõistlik anda taladele järgmine jaotis. See peaks välja nägema suhtega 5: 7, meie puhul on see 100x140 mm. See kuvasuhe tagab horisontaalsete talade maksimaalse jäikuse. Väiksema külje muutmine suurenevas suunas põhjustab valgusvihu suurema painde. Ja see on seadus!

Sarikatetalade paigaldamisel ei teki erilisi probleeme. Kõik toimub samas järjestuses. Mõistlik on lasta vesilood mööda äärmist sarikat alla ja vajadusel vead parandada, seejärel tõmmata nöör ülaltoodud sarika ülemistesse servadesse ja joondada teised sarikatalad seda mööda. Alustada tuleks sarikast, mis sulgeb sektsiooni, seejärel ülejäänud suvalises järjekorras. Pärast juhtmega joondamist haamriga kahes naelas, mille mõlemal pool tala on ankur.

Joonis 5

Järgmine samm on panna ülejäänud nooled ja liikuda edasi sarikate juurde. Meil on neid 7 paari.

Katuse valik

Paljud aiapidajad teevad raha kokkuhoiuks oma ajutistele onnidele katusekatuseid. Kuid see on näiline majandus - sellega kaasnevad mitmed probleemid ja see ei vähenda lõpuks kulusid, vaid suurendab neid. Ma ei räägi isegi sellest, et teise korruse üsna suured kasulikud meetrid on kadunud ja sellised katused lekivad palju sagedamini. Nende ja ka kulumaterjalide parandamine võtab aega. Ma ei räägi isegi sellest, et viilkatus tundub huvitavam kui "ait".

Nüüd võta paberitükk "kasti" või, veel parem, joonista paber ja joonista oma hoone mõõtkavas. Proovige kujutada katuse erinevaid nurki ja asuda oma arusaamale kõige meeldivamale. Kujutage ette, kuidas see vaenlaste kadeduseks ja lähedaste rõõmuks teie suurepärasel krundil eksootiliste lillede ja viljapuude vahel välja näeb!

Minu soovitused koosnevad järgmistest (vt joonis 2). Katusekattega katus on lühiajaline, nii et hiljem peate katuse katma ikkagi kõva katusega. Kõik ei saa rauaga töötada, kuid kiltkivi on hoopis teine asi. Ja saate seda värvida oma lemmikvärviga õlivärviga. Seetõttu tuleb katuse kalle arvutada standardse kiltkivi suuruse 1100x1750 põhjal - millest 100 mm läheb ülekatte jaoks küljele, 100 mm - üleulatusele ja 100 mm lehtühendusele.

Kaks rampsuurust on praktilised:

1. 3 300 mm,
2. 2425 mm

Teisisõnu, 2 lehte või 1,5 lehte - see on teie teha, mõelge ise.

Katuse pikemal küljel on ühe nõlva lehtede arv 28 või 21 lehte. Lisaks kiltkivist küüned. Kiltkivi all olev katusematerjal tuleb naelutada! Katusematerjali katuseraua alla ei panda - naabruses asuv katusematerjaliga raud roostetab väga kiiresti (kondenseerumine). Võite panna katusematerjali horisontaalselt - siis ei leki katus kauem. Katusematerjal löödakse läbi terasriba (lahas) mitte ainult piki vuuke, vaid ka keskel. Vastasel korral loputatakse seda tugevalt tuulest.

Joonis 6

Katusekonstruktsioonide tootmine

Niisiis, olete valinud soovitud katusenurga ja olete valmis alustama sõrestikukonstruktsioone. Peame otsustama: millisest materjalist me neid valmistame, mis teil on. Kui see on 40-50 mm servaga laud, saate sarikad teha ühes lauas. Kui see on tolli, on vaja lauad kahekaupa ühendada. Ja see on vastupidavam konstruktsioon kui tahke plaat. Mõelge odavaimale võimalusele - sarikad tehakse suurtest postidest, see tähendab käepärast materjalist. Nende pikkuse üle olete juba otsustanud, nii et asume otse tööle.

Saadava materjali hulgast valime välja 14 üsna sirget okaspuuposti, millel on üsna korralik läbimõõt. Leiame saidilt tasase koha ja asutame nn "baasi". Alus on suhteliselt sirge palk, mille pikkus on 4,5–5 m. Teeme kaks rauasaega sae, mille vahekaugus on 4 m. Seejärel viskame nööri ja tõmbame jooned, mis ristuvad neid saed täisnurga all. Pärast seda võtame sarikad üles.

Joonis 7

Kaks paari (äärmised sarikad) tuleb raiuda kahes tasapinnas. Üks serv läheb lattimise alla ja teine - püstakate alla. Ülejäänud sarikad on raiutud üheks servaks. Võtke toorikute suurus umbes 300 mm varuga, ääred ei tohiks olla laiad, et mitte struktuuri nõrgendada. Sõltuvalt materjali läbimõõdust orienteerute vastavalt olukorrale.

Nüüd tuleb kõik sarikad vooderdis paarikaupa kokku voltida ja kinnitada servad allapoole. Pakun harjaühenduste jaoks kahte võimalust:

1. Soon - okas
2. Ülekate

Esimesel juhul tehke kaks rauasaega maha pestud ja lõigake pestud peitel välja. Teisel juhul haki pärast maha pesemist liigne kirvega ettevaatlikult maha. Mõlemal juhul tehakse lõikeid umbes 100 mm varuga. Olles sarikate harjaosa ühel viisil ühendanud, panime paari alusele (vt joonis 3). Seejärel saavutame kirve tagumikule õrnalt koputades harjaosa täieliku sobivuse, misjärel me ei haamrita küünte (70–80 mm) sarikaühendusse täielikult ja saagime üleliigse puidu maha. Pärast seda taastame sarikate soovitava asendi aluse suhtes ja jätame harjalt valitud sarika jala suuruse kõrvale. Järgmisena fikseerime sarikapaari klambritega ja saagisime üleliigse.

Võimalikud on ka muud võimalused. Eesmiste sarikate peal on pardalemineku ja võimalusel ka väikese akna seadme mugavuse huvides väljastpoolt tasa lõigatud põikpuu, mille märgistused tehakse uuesti harjalt.

See järeldub. Järgmine kord kaalume toiminguid, mis võimaldavad meil oma "grandioosset" struktuuri märgatavalt kasvatada.

Lugege ülejäänud artiklit →

Minu enda ehitaja:

1. osa, 2. osa, 3. osa, 4. osa, 5. osa, 6. osa