Kuidas Teha Klaasitud Kasvuhoone Vanadest Aknaraamidest

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 13:49

Kasvuhoone tasuta materjalist

Nagu üks antiikaja "seitsmest targast" ütles: "Läbi akna näeme ümbritsevat maailma." Tõenäoliselt on see osaliselt sellepärast (aga loomulikult mitte ainult!) Inimesed, eriti viimastel aastatel, kõikjal üritavad parandada nii aknaraamide kui ka nende klaaside toimivust. Ja nende vajaduste rahuldamiseks ilmub üha uusi akende tüüpe.

Plastik, metall-plast, alumiinium, PVC, topeltklaasidega aknad, pliivabad aknad energiasäästlike klaasidega. Ja isegi "lubatud" (ehkki pole teada, kelle poolt!?). Ja paljud teised … Ja tugevad nõukogudeaegsed klaasitud raamid visatakse hoovides asuvatele konteinerplatsidele. Vaadates seda pidevalt uuenevat arvukust, esitasin endale tahtmatult küsimuse: "Kas tõesti võib juhtuda, et neid praktiliselt valmistooteid ei saa äris kasutada?" Ja otsustasin … ehitada lamavatest aknaraamidest kasvuhoone.

Kuigi mul oli sellel saidil juba puidust kilekasvuhoone, kavatsesin selle asemele ehitada uue - klaasseintega. Kuid kuna kasvuhoone vana puitraam ei sobinud minu idee kehastuseks, hakkasin katsetama selle ehitamiseks uute materjalide leidmist, kuid kasutasin aknaraame.

Empiiriliselt tehti kindlaks, et raami seintele sobib peaaegu iga konstruktsioon. Nende jaoks on peamine nõue, et aknaraamid ei oleks mitte ainult kindlalt fikseeritud, vaid ka vajadusel hõlpsasti eemaldatavad. Selleks olid väga sobivad tsingitud teraskonstruktsioonid tähe "P" kujul ja alumiiniumnurgad. Ja kui pole üldse midagi sobivat, võite raami ülemise ja alumise osa ehitada puitvardadest, kokku õmmeldud täisnurga all. Asusin materjali juurde, mille korjasin taas konteinerite kohale: kogu raam oli valmistatud metallist nurkadest, mille riiulid olid 36x36 millimeetrit.

Kuid enne raami otse tootmise jätkamist on vaja otsustada, milline katus valida: kas viilkatusega või ühekaldne? Muidugi tundub enamiku aednike jaoks esimene võimalus tuttavam. Kuid viilkatus on seadmes keerulisem kui viilkatus. Lisaks on selle ehitamiseks vaja rohkem materjale. Eelkõige nende kaalutluste põhjal valisin viilkatuse.

Kui see oli paigas hinnatud, tegi ta kindlaks, et kasvuhoone maksimaalne pikkus ei ületa 5,5 meetrit ja laius mitte üle 2,5 meetri. Hakkasin nende mõõtmete jaoks otsima aknaraame. Viilkatusega on soovitav, et kõrgema (esiosa) raamid oleksid võimalikult kõrged kui alumine (tagumine). See on tingitud asjaolust, et mida suurem on katuse kalle, seda kiiremini vesi sellest maha veereb ja lumi libiseb.

Kuigi võite kasutada mis tahes aknaraame, kuna lühikesi saab paigutada korraga nii ülemisele, alumisele kui ka mõlemale küljele. Raami asetamisel ei tohiks vardasid naelutada (kuigi see võimalus on ka võimalik), kuna alati on oht klaasi kogemata purustada. Palju turvalisem on need kinnitada 100 millimeetri pikkuste isekeermestavate kruvidega.

Joonis 1:

a) esikülg; b) tagumine külg.

I - nurk; II - keevitamise koht"

Selleks puuritakse vardadesse piki kruvide läbimõõtu 2-3 auku, seejärel süvistatakse (paisutatakse) auk umbes poole varda paksuse võrra nii, et kruvi pea on sellesse sügavusse täielikult sukeldatud. Ülejäänutega võrreldes liiga kõrged aknaraamid saab pealt või alt ära saagida. Kuid seda tuleks teha väga ettevaatlikult, kuna need sisaldavad sageli naelu.

Suurest valikust aknaraamidest leppisin kõige tavalisemate topeltraamidega. Neis on sisemise raami suurus 690x1490, välimine 725x1525 millimeetrit. Minu jaoks tähendas see seda, et raami pikad (külgmised) küljed võisid koosneda mitte rohkem kui seitsmest aknaraamist, mis nende vahelisi tühimikke arvestades ulatusid 5200 millimeetrini. Raami mõlemad otsapool koosnesid kolmest aknaraamist, milleks oli 2100 millimeetrit. Pidasin seda laiust optimaalseks, kuna kui peenrad asuvad kasvuhoone külgedel, keskel on läbikäik, on pinnase töötlemine ja taimede eest hoolitsemine väga mugav, kuna te ei pea jõudma neile. See on aga puhtalt subjektiivne arvamus.

Seega vajasin kasvuhoonesse ainult üksteist kahekordset aknaraami, millest seitse on suuremad (kõrgemale küljele) ning üksteist madalale ja otsaküljele. Samuti on vaja kahte tuulutusavadega raami. Lisaks peate (igaks juhuks) laos olema üks või kaks suurt ja kaks või kolm väiksemat raami. Lõppude lõpuks on klaasi nii lihtne purustada …

Pilt 2

Ventilatsiooniks on vaja kahte ja võib-olla ka rohkem tuulutusavadega aknaraami. Kasvuhoone õhk ei tohiks seisma jääda, kuna see mõjutab otseselt saaki. Mida parem on ventilatsioon, seda suurem on saagikus. Mul on, nagu näete fotol, ventilatsiooniavad keskmises otsakaadris. Kuid see pole üldse vajalik. Peamine on see, et neid saaks vabalt taimi segamata avada ja sulgeda.

Olles kogunud vajaliku arvu raame (varuga), asusin üles ehitama raami, millesse need aknaraamid sisestatakse. Praktika näitab, et ükskõik mis materjalist raami ülemised külgmised küljed on, nende pikkusega üle nelja meetri, on vaja paigaldada vahepealne tugipost. Mul on kaks metallist nurka kokku keevitatud (vt joonis 1). Vastasel juhul paindub katuse raskuse all ja oma raskuse all raami ülemine osa. Ja mitte ainult raam ei saa deformeeruda, vaid ka aknaraamidele vajutades kahjustab see sageli klaasi.

Joonis 3

Raami valmistamisel on alati kiusatus sinna aknaraamid võimalikult tihedalt sisse pista: nii et nende vahel ei oleks tühimikke. Kuid see meede on täis ebameeldivaid tagajärgi. Kuna hilissügisel, talvel, varakevadel paisub puit märjana ja pakasesse kinni jäädes laieneb. Kuid kuna tihedalt paigaldatud aknaraamid ei anna talle sellist võimalust, kajastub see jälle klaasis. Kindlasti ilmuvad neile madu sarnased praod. Seetõttu on raami paigaldatud aknaraami mõlemal küljel vajalik vähemalt 5 millimeetri vahe. Ja peal - veelgi rohkem.

Aknaraamide jaoks mõeldud puidust kasvuhoone raam ei erine kilest. Kuid kuna ma tegin raami metallist nurkadest, on siin selle ehitamise tehnoloogia täiesti erinev: töömahukam ja keerukam.

Olles vajalikud nurgad üles korjanud, lõikasin nendes nurgad välja ja sain kolm kujundit, mis on ühesuguse kujuga, kuid erineva suurusega (vt joonis 2). Neljandas otsakonstruktsioonis andsin ukse, nii et selle jaoks oli vaja kahte täiendavat posti. Vaatleme neid moosidena. Raami igale raamile, ülemise ja alumise nurga vertikaalsetele riiulitele, puurisin seitse auku, et kinnitada nendesse paigaldatud aknaraamid (vt joonis 3).

Joonis 4. Punktjoon näitab voltimise kohta

Raamide osadest keevitamine polnud suurem asi. Palju keerulisem oli kõiki nelja kaadriraami ühte tervikusse kinnitada. On selge, et igal meistril on vabadus valida oma kinnitusviis, nagu ta peab kõige sobivamaks. Kavatsesin raami kõik küljed ühendada kõrvade, poltide ja mutritega. Otsustasin, et kahest sellisest ühendusest igas nurgas piisab. Seega oli vaja kokku 16 kõrva ning 8 polti ja mutrit.

Kõrvade tegemiseks võtsin 20 millimeetri laiuse ja 2 millimeetri paksuse terasriba. Kuigi võite kasutada mis tahes laiuse ja paksusega ribasid. Lõikasin riba 16 tükiks, igaüks 40 millimeetrit. Ta painutas kõik osad täisnurga all ja puuris M4 poltide jaoks augud (vt joonis 4). Pealegi olid kõik augud paindest samal kaugusel. Ja neljal puurisin lisaks auke poltide jaoks. Neid läheb vaja raami erineva kõrgusega raamide ühendamisel. Kõrvad teinud, panin neli raami kokku ühte struktuuri. Veel maa peal …

Joonis

5.1 - kõrvad. 2 - polt. 3 - mutter.

Paigaldasin raami kaks raami: otsa ja külje (väiksemad) üksteise suhtes täisnurga all ja proovisin kõigil kõigepealt peale, seejärel keevitasin kõrvad kahest kohast. Pealegi nii, et augud neis täielikult langevad kokku, näiteks tabaluku kõrvad. Kui teil pole keevitusseadet, võite puurida raami kõrvadesse ja nurkadesse augud ning kinnitada kõrvad poltide ja mutritega nende külge (vt joonis 5). Samamoodi kinnitasin kõrvad raami väiksema külje teises otsas. Selle tulemusena osutusid raami kolm raami kokku kinnitatuks (vt joonis 6).

Kuid see raamiraamide üksteise külge kinnitamise meetod ei sobi otsaraamide ja raami kõrgema (eesmise) raamiga ristmikule. Kuna raami külgmine (eesmine) raam on 1525 mm kõrge ja külgmine (tagumine) 1490 mm, on nende vahe 35 mm või 3,5 cm. Kuid need kolm ja pool sentimeetrit moodustavad katuse kalle. On selge, et seda on väga vähe. See tähendab, et katuse kalde suurendamiseks tuleb seda erinevust suurendada.

Sel eesmärgil kinnitasin raami esiraami nurgas 100 mm paksuse tala. Selleks puurisin horisontaalsele riiulile kolm auku, mille kaudu kinnitasin puidu isekeermestavate kruvidega. Katuse kalle oli nüüd 13,5 cm (3,5 + 10). Kuid sellest ei piisanud ikkagi. Katuse kalde veelgi suurendamiseks otsustasin asetada sama puidu alusele, millele kasvuhoone karkass paigaldatakse. Mul on see vanadest liipritest.

Joonis 6

Alust ennast, mida suure venitusega on lubatud vundamendiks kutsuda, saab ehitada kõigest - palkidest, plokkmajadest, paksudest laudadest, kividest, terastorude tükkidest, tellistest ja betoonist postidest. Viimase võimalusena saate lihtsalt teha muldkeha.

Kriteerium on ainult üks: kasvuhoone ei tohiks olla liiga kõrge, kuna sel juhul on selle soojendamiseks vaja rohkem soojust. Kuid samal ajal peaks selle kõrgus olema selline, et soojust armastavate põllukultuuride hooldamisel oleks võimalik seista täiskõrgusel, painutamata kolme surma. Selle tulemusel suurendas alusele pandud puit katuse kalle 23,5 cm-ni.

Joonis 7.

1. Raam metallist nurkadest. 2. Liiprid.

3. Täiendavad ribad kõrguse jaoks.

4. Täiendavad uksealused.

5. Nurkades olevad augud aknaraamide kinnitamiseks.

6. Kaaned, mis kinnitavad raami raamid nurkades.

Pärast raami kõigi osade paigaldamist alusele näitab otsaraamide ühenduskoht esiraamiga selgelt oma eelist kõrguses, mis tagab sademete äravoolu. Nüüd, kui näete, millises kohas ja mis kõrgusel on otsaraamide kõrvad esiraamiga külgnevad, saate need sellele paigaldada. Loomulikult on nende paigaldamine otsaraamide kõrvade alla. Raami täieliku kokkupaneku lõpuleviimiseks jääb üle ainult kõigi ühenduskohtade mutrid pingutada, nii et kogu konstruktsioon seisaks, nagu öeldakse, "tihedalt". Selle tulemusena on mul valmis raam (vt joonis 7).

Järgmine operatsioon on kasvuhoone katuse ehitamine. Selleks pannakse raami seintele puidust ristvardad (nimetame neid tavapäraselt taladeks), millele asetatakse plastkile. Talad võivad olla mis tahes ristlõikega, kuid soovitav on selline, et need ei painduks. Ja pealegi selline pikkus, et mõlemal küljel on vähemalt 15 cm üleripp. Pealegi peavad mõlemal küljel olevad ülerippud olema sama pikad. Kuigi on täiesti võimalik ilma üleulatusteta hakkama saada, on antud juhul vaja kile fikseerida otse aknaraamidele.

Kiirte vaheline kaugus ei ületa 40 sentimeetrit. Kui see kaugus on suurem, siis võib katusekalda alumises otsas kilele tekkida nn "kott", millesse koguneb vesi ja kile hakkab vajuma. Talade vahelisse vahesse (40 cm) peate sisestama täpselt sama paksusega latid kui talad ise. See tähendab, et tala ja plokk peavad olema tasapinnalised.

Pärast kõiki neid toiminguid saate ettevalmistatud aknaraamid raami sisestada. Muidugi, võttes arvesse nende vahelisi lünki. Aknaraamide raamidesse kinnitamiseks tuleks kasutada ainult isekeermestavaid kruvisid. Ärge kasutage naelu, kuna löögid raamile võivad klaasi kogemata purustada.

Kui paigaldasin mõlemale küljele seitse raami, selgus, et alumisel (tagumisel) küljel oli veidi üle 20 sentimeetri laiune vahe. See moodustati seetõttu, et kasvuhoone väiksema külje aknaraamid on 690 mm laiad ja suurem külg 725 mm. See erinevus korrutatuna seitsmega (nii palju kasutati aknaraame) andis samad 20 sentimeetrit. Katsin selle tühimiku paksu plastkile ribaga (vt fotot). Sisestatud aknaraamide vahed tihendati vineeriribadega seest ja väljast, et vältida tuuletõmbust ja vihmajugasid.

Aknaraamide paigaldamine raami ei tekitanud palju probleeme, raskused tekkisid ukse paigaldamisel. Selle riputamiseks pidin uksehingede jaoks puurima nurkade vertikaalsetesse riiulitesse kolm auku. Ja veel kaks konksu (riivi) jaoks. Olen pakkunud uksele akna, kuid see, nagu öeldakse, on vabatahtlik. See võib olla mis tahes otsas või külgraamis.

Jääb ainult lamada taladele tervikuna või plastkilena. See tuleks asetada kattuvusega kõikidest külgedest. Otsakülgedelt kattumine on vajalik, nii et see kataks katusetalade ja otsaraamide ülemiste nurkade vahelise ruumi (vt foto).

Kui on üleulatusi, tuleb kile otsad suruda talade otstele. Vastasel korral sasib tuul filmi otsad. Ja mitte ainult ei ragise ja plaksuta, lööb raami ja tekitab tarbetut müra, hakkab ka film rebenema.

Selleks, et maad peenardelt kokku ei murendaks, kaevasin kogu kasvuhoone pikkuses rauast lehtedesse, toetades neid maasse löödud metalltorude tükkidega. Kasvuhoone läbipääs kaeti saepuruga.

Kasvuhoone, mille ehitasin linlaste poolt konteinerplatsidele prügikonteineritele visatud aknaraamidest, andis rikkaliku kurgi- ja tomatisaagi. Ja see on arusaadav. Lõppude lõpuks said taimed päikesevalgust ja soojust mitte tuhmi kollase poolläbipaistva kilega, vaid läbi täiesti läbipaistva klaasi. Lisaks on klaas suurepärane soojusisolaator. See akumuleerib ja hoiab soojust hästi kasvuhoones ega lase samal ajal külma välisõhku. Ja veel üks asi: kasvuhoone kaunistas saiti väga. See pole sugugi ainult minu arvamus.

On selge, et minu versioon aknaraamidest kasvuhoonest pole ainus ja pole kaugeltki ideaalne. Ehitades aga vähemalt vähesel määral minu kogemustele tuginedes, ehitage oma kasvuhoone konkreetseid ja konkreetseid tingimusi arvestades ning teie töö tasub end kuhjaga ära. Ja raskustega silmitsi seistes (ja seda nad kahtlemata on) ärge mingil juhul heituge ja ärge taganege. Igas, isegi lootusetuna näivas olukorras otsige väljapääsu. Ja ma olen kindel, et leiate selle alati üles ja siis saab kõik teie jaoks korda. Mida ma teile kogu südamest soovin …